Покраска трехслойным «перламутром» «в переход»

В 80-90-х годах среди маляров высшим пилотажем считалась покраска одноцветной эмалью без подтеков и перепыла. С середины 90-х годов — нанесение «металлика» без полос и «яблок». Затем начали осваивать «плавный переход», учились подгонять шагрень на детали под заводскую…

Перед современным маляром технический прогресс ставит новые задачи. В частности — навыки работы с трехслойными покрытиями — «перламутрами» и «ксиралликами».

Сегодня поговорим о ремонте трехслойного перламутра методом «плавного перехода». На этом виде ремонта, который считается самым сложным, получится хорошо продемонстрировать все тонкости работы с «трехслойкой».

Особенности трехслойных покрытий

Трехслойное или трехстадийное покрытие представляет собой разновидность покрытия типа «база+лак».

В качестве первого слоя такого покрытия идет слой базовой подложки того или иного цвета, поверх которой наносится слой «эффектной» краски и завершает данный «бутерброд» — прозрачный лак. Трехслойное покрытие чаще всего обладает эффектом перламутра, основные компоненты которого (микрочастички слюды) находятся во втором слое.

Ремонт такого покрытия имеет две особенности.

Первая заключается в том, что перламутровый слой (тот что посередине) обладает высокой прозрачностью — под ним мы как бы «немного видим» подложку. Это придает характерный визуальный эффект трехслойному покрытию: частицы перламутра получаются «подсвечены» со всех сторон, как сверху, через прозрачный лак, так и снизу, отраженным от подложки светом.

Эта прозрачность перламутрового слоя создает определенные трудности при частичной покраске. Потому что если под перламутром мы можем видеть подложку, значит может быть заметна и ее граница при подкраске. Можно пытаться скрыть эту границу дополнительными слоями перламутра, но сильно поменяет оттенок покрытия, что недопустимо.

Вторая особенность. Поскольку цветовые свойства техслойки сильно зависят от толщины прозрачного перламутрового слоя, при ремонте мы никогда заранее не можем знать, сколько слоев перламутровой краски надо будет нанести.

Причем значение имеет не только количество слоев, но и манера нанесения краски. У каждого маляра толщина слоя немного отличается. Именно поэтому перламутровая краска для ремонта как правило готовится строго по формуле, а не колеруется.

Чтобы определить, сколько слоев перламутра нужно нанести, перед началом покраски рекомендуется провести специальный предварительный тест. После определенной тренировки для этого теста не понадобится много времени или материалов, при этом вы сможете гарантированно избежать несовпадения оттенков на новой и старой поверхностях.

Предварительные тесты

Можно провести упрощенный тест, а можно более точный.

Для любого из них вначале следует подготовить три одинаковых тест-пластины.

Упрощенный тест

1. Сначала на все пластины наносим подложку, которая используется в качестве первого слоя трехслойной системы. Подложки обладают хорошей укрывающей способностью, поэтому для укрытия пластины обычно достаточно двух слоев. Для ускорения просушки между слоями можно использовать фен.
2. После подсыхания подложки окрашиваем первую тест-пластину одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя слоями.
3. После подсыхания перламутра наносим на все пластины прозрачный лак по стандартной технологии. Поскольку лак также может влиять на цвет перламутра, нужно использовать тот же лак, что и для ремонта.

После просушки тест-пластин прикладываем каждую из них на деталь автомобиля (плотно, без зазора) и выбираем способ нанесения, при котором краска повторяет цвет оригинального покрытия точнее всего.

Сравнение цвета нужно производить под разными углами зрения и освещения.

Допустим, совпала вторая пластина — значит, при покраске необходимо наносить 2 слоя перламутра при тех же условиях покраски и настройках пистолета, которые использовались для изготовления тест-пластины.

Точный тест

Если есть желание добиться еще более точного соответствия ремонтного покрытия оригинальному, рекомендуется провести более сложный тест.

1. На все пластины наносим подложку.
2. Первую тест-пластину окрашиваем одним слоем перламутровой краски, вторую — двумя, третью — тремя.
3. Горизонтально маскируем верхние половины каждой пластины и наносим на их нижние части «капельный слой» перламутра (при пониженном до 1-1,5 бар давлении и с чуть большего расстояния).
4. Опять маскируем каждую из трех пластин наполовину, но теперь граница должна проходить вертикально. На половины пластин наносим прозрачный лак.

В результате на каждой тест-пластине у нас получилось четыре зоны:

Первая зона — 1, 2 или 3 слоя перламутровой краски соответственно.
Вторая зона — то же плюс последний капельный слой.
Третья зона — то же, что и в первой зоне, но покрытое прозрачным лаком.
Четвертая зона — то же, что и во второй зоне, но покрытое прозрачным лаком.

Такой тест — это двойной контроль: покрытые лаком зоны тест-пластин можно сравнивать с поверхностью детали, а участки без лака позволяют контролировать процесс нанесения перламутровой краски до нанесения лака.

Подготовка поверхности

В одной из прошлых статей была подробно рассмотрена и представлена схематически окраска переходом по «металлику». В ней мы рассматривали ремонт легкого повреждения заднего крыла с выполнением перехода по лаку на задней стойке.

Сегодня будем ремонтировать тот же воображаемый автомобиль, но для разнообразия рассмотрим другой, не менее распространенный аварийный случай: передний угловой удар, при котором было повреждено переднее крыло.

Усложним себе задачу тем, что повреждение на крыле довольно большое и расположено в центральной части детали. А поскольку для создания перехода на перламутре требуется много места, переход в пределах элемента в данном случае у нас выполнить не получится. Придется растягивать переход на соседнюю деталь (дверь).

При ремонте трехслойных покрытий общее количество слоев велико, и для создания перехода необходима большая площадь. Поэтому в пределах одной детали выполнить этот ремонт зачастую невозможно.

Еще одно усложнение — цвет. В нашем случае под несколькими слоями полупрозрачного перламутра будет не просто цветная подложка, а слой базы с металлическими включениями. Такое покрытие по замыслу разработчиков выглядит еще более красиво (дополнительный блеск и глубина), но при ремонте создает дополнительные трудности, так как переход в данном случае нужно выполнить не только по перламутру, но и по подложке. Для этого будем применять бесцветную базу.

Что касается подготовки поверхности при частичном ремонте трехслойных покрытий, ее этапы аналогичны описанным в вышеупомянутой статье.

Место грунтования обрабатывается материалом градации P400-P500 по-сухому или P800-P1000 по-мокрому. Остальная площадь детали, а также соседний элемент обрабатывается скотч-брайтом серой модификации (ultrafine) с применением матирующей пасты.

Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при обработке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при шлифовке вручную по-мокрому.

После матирования деталь тщательно промывается водой от остатков пасты, сушится и обезжиривается. Затем, обеспылив деталь струей сжатого воздуха и липкой салфеткой, можно приступать к нанесению первых слоев покрытия.

Нанесение бесцветной базы

Перед нанесением подложки (особенно если подложка не просто цветная, а с металлическими включениями как у нас) рекомендуется на деталь (или на большую ее часть) нанести слой прозрачной базы, предназначенной для устранения видимых границ отремонтированного участка.

В случае ремонта трехслойных покрытий нежелательно наносить бесцветную базу на зону грунтования. Так как нас впереди ждет еще очень много слоев, повышается вероятность, что большое количество растворителя из этих слоев окажут воздействие на грунт, подрастворив его. Это может привести к проявлению границ загрунтованного участка.

А поскольку задача бесцветной базы заключается в принятии частиц наносимого материала в зоне перехода, то и нанесем ее именно в этой зоне, не расходуя понапрасну на всю поверхность.

В нашем случае смесь наносится начиная от начала двери и где-то до половины, ближе к ручке — именно в этой зоне будет располагаться переход.

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет надобности ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить из бачка остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой может обеспечить правильную ориентацию металлических частиц (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится базовая подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух укрывающих слоев добавить в состав подложки определенное количество «чистого» перламутра и нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси, постепенно расширяя область покраски. Такая технология позволяет максимально приблизить оттенок базы к слою перламутра и таким образом сделать незаметной его границу. Но помните, чтобы «провернуть» такое действие, базовая и перламутровая краски должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Так как толщина трехслойки больше, чем обычного двухслойного покрытия, существует вероятность снижения адгезии и прочностных характеристик покрытия в процессе дальнейшей эксплуатации. Чтобы этого не допустить, производители часто рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает сцепление между слоями.

Нанесение «перламутра»

Вспоминаем, сколько слоев перламутровой краски нам нужно нанести (это количество определил тест) и через 15-20 минут после нанесения подложки делаем плавное распыление нужного количества слоев с выдержкой 5-10 минут между ними.

Наносить перламутр нужно таким образом, чтобы площадь покраски перекрывала нанесенную подложку, но не выходила слишком далеко за ее границу.

При этом помните, что толщина слоя перламутра сильно влияет на оттенок. Поэтому, если для получения нужного оттенка требуется нанесение двух или трех слоев перламутра, на зону перехода все равно нужно «заходить» только одним слоем.

Для этого рекомендуется воспользоваться методом сужения, показанного на схеме ниже. Первый слой наносится на большую площадь, а второй — на меньшую, оставаясь «внутри» первого слоя. Таким образом на стыке старого и нового покрытий у нас всегда будет лежать только один слой перламутра и граница ремонта заметной не будет, поскольку краска прозрачна и переход цвета будет выглядеть плавно.

Нанесение лака

Спустя 15-20 минут поверхность покрывается лаком по стандартной технологии (два, полтора, или один слой, в зависимости от сухого остатка). В нашем случае переход по лаку не выполняется и лаком полностью покрываются оба элемента.

Если вам необходимо выполнить переход по лаку, следуйте инструкциям, описанным в статье об окраске переходом по «металлику», ссылка на которую приводилась выше.

Как видите, несмотря на более сложную технологию, поверхности, окрашенные трехслойными «перламутрами», вполне поддаются тем же видам ремонта, что и двухслойные, включая покраску «плавным переходом».

Описанная технология позволит вам сделать отремонтированное покрытие неотличимым от оригинального, даже несмотря на определенную технологическую сложность «перламутровых» красок.

Полезные файлы

Окраска трехслойной эмалью с переходом на соседнюю деталь