Технология покраски пластика

Покраска

Обычное дело: нужно покрасить бампер. Покрасили. И вроде бы все делали по технологии: нанесли и отшлифовали грунт-наполнитель, затем базу, лак… Ничего не забыли, даже обезжиривали на совесть. Но несмотря на все старания, спустя некоторое время краска начинает «сползать» с бампера, как кожа после чрезмерного загара. Кого винить? Производителя ЛКМ? А вот и нет. Мы же забыли, что имеем дело с пластиком, а с ним не все так просто.

Легко ли покрасить пластик?

Первое требование к лакокрасочному слою, нанесенному на пластмассовую поверхность — высокая адгезия к этой поверхности.

Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика совсем не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием, а как раз наоборот.

Наибольшие трудности при покраске создают поверхности неполярных пластмасс. Они имеют химически инертную, непористую поверхность с низким поверхностным натяжением — а чем ниже поверхностная энергия пластика, тем хуже его «сцепляемость» с наносимыми лакокрасочными материалами.

Среди всех пластмасс самую низкую поверхностную энергию имеют полипропилен и полиэтилен — эти пластики и их модификации считаются наиболее трудноокрашиваемыми.

При окраске других видов пластмасс проблемы, связанные с адгезией, выражены не так явно, но авторемонтникам от этого не легче, поскольку именно полипропилен, как известно, является самым востребованным и применяемым в автомобилестроении типом пластика. Практически все бампера (а это основные окрашиваемые пластмассовые кузовные детали) изготавливаются из различных модификаций полипропилена — обычно темно-серого материала, поддающегося пайке и инертного к растворителям.

Попробуйте взять полипропиленовый бампер и сразу нанести на него лакокрасочное покрытие — что получится? Знающий человек ответит сразу: ничего хорошего… И действительно, адгезионные свойства покрытия будут очень слабыми. Как быть?

В автомобильной промышленности для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.

Эти операции разительно отличаются от традиционно принятых методов подготовки поверхности. Например, обработка коронным разрядом представляет собой воздействие на обрабатываемую поверхность электрического разряда, рождающего «струи» плазмы. Плазменная обработка осуществляется за счет воздействия на пластик потока плазмы, генерируемого плазменной горелкой, а обработка пламенем — за счет пламени газовых горелок.

Активация пластика

Цель такой обработки — увеличить смачиваемость поверхности пластика, улучшая тем самым ее способность к образованию связей с красками. Чтобы поверхность хорошо смачивалась жидкостью, поверхностная энергия пластика должна быть выше поверхностного натяжения этой жидкости. Если поверхностное натяжение жидкости (краски) будет больше, она будет собираться в капли, вместо того, чтобы равномерно смачивать поверхность. Поэтому все методы обработки направлены, прежде всего, на повышение поверхностной энергии полимера.

Смачиваемость
Смачиваемость. Слева обработанная поверхность, справа — необработанная

В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.

Активированная и неактивированная поверхности

Не нужно объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. По этой причине полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.

Пораскинув мозгами, ученые-химики разработали альтернативные, более простые способы подготовки поверхностей полимеров — так называемые «мокрые» химические методы. Самым удобным и применяемым из них является грунтование поверхности пластика. Специальный адгезионный грунт, нанесенный на поверхность пластика, служит эффективным посредником между полимером и последующими покрытиями, а адгезия в некоторых случаях может даже превышать заводскую!

А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.

Подготовка пластмассовых деталей к покраске

Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:

  • новая деталь;
  • старое дефектное покрытие.

Новые пластиковые элементы, в свою очередь, могут поставляться с уже нанесенным заводским грунтом либо в «чистом» виде.

Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.

С загрунтованными деталями проблем минимум, но об этом мы поговорим позже. Сейчас нас интересует порядок работы с «чистыми», незагрунтованными пластмассовыми элементами.

Новая незагрунтованная деталь

Новый пластиковый элемент

Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.

Существует два вида таких смазок:

  • наружные,
  • внутренние.

Наружные смазки используются в разбавленной форме и напыляются перед каждым новым циклом производства в пресс-форму. Наносятся они не всегда, а через 3-4 раза, поэтому на некоторых деталях смазки больше, на других — меньше. Все эти смазки в условиях автомастерской можно удалить подходящим обезжиривателем.

Внутренние же смазки вводятся в состав самой пластмассы, поэтому необходимость в отдельном напылении в пресс-форму отпадает. Такие пластмассы сложнее в окрашивании, так как они сами по себе «жирные». Тот же полипропилен относится к представителям именно жирных пластмасс. Внутренние смазки не растворяются и не удаляются водой, и максимально полно удалить их из пластика можно только методом прогревания.

Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.

Мойка

Идеальным вариантом в данном случае станет мойка высокого давления, но при ее отсутствии вполне можно обойтись ведром горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какой-нибудь щеткой или жесткой малярной кистью.

Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, после чего ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.

Выпаривание

Чтобы быть уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим ЛКП, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассы, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это следует быстро, пока деталь еще не успела остыть.

Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить, после чего повторить процедуру с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).

Помимо удаления смазок прогревание позволяет уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое в дальнейшем может привести к непредвиденному растрескиванию лакокрасочного покрытия. Также выпаривание помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.

Для экономии времени и энергоресурсов камеры можно загрузить несколько пластиковых деталей и прогреть их одновременно.

В гаражах проделать трюк с прогреванием бывает довольно проблематично, поэтому лучше всего в таких случаях работать с уже загрунтованными деталями.

Обезжиривание

Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых деталях, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали необходимо обязательно обезжирить.

Помимо очистки поверхности данная процедура также позволяет снять статический заряд с детали. Это важно, поскольку при нанесении грунта опыл, обычно отлетающий от поверхности, к «заряженному» пластику будет быстро прилипать, в результате чего грунт будет ложиться не на сухую очищенную подложку, а на уже запыленную.

Для обезжиривания желательно использовать только фирменные обезжириватели, лучше всего специальные — антистатические обезжириватели для пластика. Они не агрессивны к пластику и отлично снимают статический заряд.

Обезжиривание нового пластикового элемента рекомендуется проводить как с внешней, так и с внутренней стороны.

Матирование

Для подготовки под грунтование нового, не имеющего повреждений пластикового элемента достаточно заматировать его скотч-брайтом или аналогичным материалом. Для жестких типов пластмассы рекомендован красный (Veryfine) скотч-брайт, а для мягких/эластичных — серый (Ultrafine).

Матирование можно выполнять как на сухую, так и с водой. Если применяется матирующая паста, после нее нужно тщательно промывать деталь большим количеством теплой воды — остатки пасты могут препятствовать нормальной адгезии с ЛКМ (а именно с этим мы до сих пор и боролись).

Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.

После шлифования деталь еще раз обезжиривается.

Грунтование

Грунтование пластика

Раз и навсегда решить проблему адгезии ЛКМ на пластиковых поверхностях нам поможет простое правило. В качестве первичного грунта на чистый (незагрунтованный) пластик необходимо наносить специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).

Такой грунт чаще всего представляет собой очень жидкий прозрачный материал с небольшими добавками металлика (для контроля нанесения). Изготовлен он, как правило, на основе полиолефиновых смол. Толщина слоя такого грунта минимальна — всего несколько микрон. В большинстве своем эти грунты однокомпонентные, хотя есть и 2К-праймеры.

Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на множестве других типов пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют ограничений по типам пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).

Пластиковые кузовные детали (крылья, капоты, бампера и т.п.) для улучшения свойств и гарантии окрашивания выпускаются в модифицированной форме, а значит могут быть окрашены, несмотря на то, что иногда маркируются как PP и PE. В действительности немодифицированные полиэтилены (PE) и полипропилены (PP) могут быть окрашены только после активации газовым пламенем или коронным разрядом. В противном случае, адгезия будет очень слабой! Из «чистого» PP или PE изготавливаются различные бачки и прочие расширительные емкости, одноразовая посуда и т.д.

Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.

Наносится праймер одним-двумя тонкими равномерными слоями широким факелом по всей поверхности детали. При нанесении будьте внимательны! Так как грунт очень жидкий, опасайтесь возможного превышения толщины нанесения и стекания грунта (оно наиболее вероятно на торцах и ребрах жесткости, по периметру детали). Существенное превышение толщины слоя может ухудшить адгезию всего покрытия и привести к «сжатию» последующих слоев ЛКП.

Также имейте в виду, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на определенное время, в течение которого нужно успеть нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии наносить последующие слои системы следует уже через 15-20 минут.

Большинство праймеров могут сразу перекрываться покровной эмалью, но для повышения стойкости к сколообразованию рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, предварительно добавив в него нужное количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.

Только помните, что такие толстые слои грунта-наполнителя, как при ремонте металлических поверхностей, наносить нежелательно. Пластик — материал эластичный, поэтому слишком толстый слой может не выдержать последствий деформации и механического воздействия в процессе эксплуатации.

После нанесения наполнителя — покраска. Либо «мокрым по мокрому«, если грунт допускает таковую, либо с промежуточной шлифовкой грунта.

Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.

Об эпоксидном грунте

По аналогии с ремонтом металлических деталей, где адгезионным посредником между поверхностью и последующими слоями покрытия выступают антикоррозионные грунты, на пластик для той же цели наносится соответствующий адгезионный грунт.

В этой связи несколько слов хотелось бы сказать об эпоксидном грунте.

Хоть эпоксидный грунт и предназначен прежде всего для нанесения на металл, его высочайшие адгезионные свойства вполне позволяют применять этот материал в качестве первичного на некоторых типах пластиков. Но только на некоторых, так как достаточной эластичности этот грунт не имеет, а пластификатор с ним не используется.

Но если вы имеете дело с ремонтом жесткой пластмассы, например, стеклопластика или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), нанесение эпоксидника в качестве первого слоя системы на этих пластмассах не просто допустимо, но даже рекомендовано. Его адгезия с поверхностью будет превосходной!

Новая загрунтованная деталь

Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунта может сильно разниться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.

Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.

Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:

  • серый скотч-брайт (ultrafine);
  • абразивный материал градации P400-P500 (при работе шлифмашинкой «по-сухому»);
  • материал градации P800-P1000 (при работе вручную «по-мокрому»);

Перед началом любых работ деталь должна быть тщательно вымыта и высушена, а перед операцией матирования, как и после нее — обезжирена.

Поврежденный пластиковый элемент

Поврежденный элемент

Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных небольших повреждений ЛКП. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.

Перед началом работ выполняется стандартный набор процедур: деталь моется, сушится и обезжиривается. Следующий шаг — подготовка поврежденных мест к шпатлеванию.

Шлифование

Прежде, чем приступать к шпатлеванию повреждений на пластиковой детали, ЛКП с поверхности дефектных участков следует удалить — это позволит избежать таких дефектов, как отслаивание и просадка шпатлевки.

Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.

При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.

Шпатлевание

Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Такие шпатлевки мелкозернисты, они быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.

Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.

Объемы шпатлевания старайтесь сводить к минимуму. Cколы, царапины, места спайки, склеивания, небольшие вмятины — пожалуйста, а вот сплошное шпатлевание плоскостей на пластиковой детали — занятие достаточно рискованное.

Что касается крупных деформаций, то на большинстве пластиков их довольно легко можно восстановить с помощью нагрева термопистолетом или ИК-сушкой и выдавливания. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.

И последнее. Использование жидкой шпатлевки при ремонте пластиковых деталей исключено, каким бы сложным ни был этот ремонт.

Шлифование шпатлевки

Пластик — во много раз более мягкий материал по сравнению с металлом. Если обработать металл и пластик абразивным материалом одной и той же градации, скажем P100, то параметр шероховатости на этих двух поверхностях будет существенно отличаться: шлифовальные риски на мягкой пластмассе будут более выраженными и глубокими, с большим количеством заусениц. Поэтому очевидно, что при работе с пластиковыми деталями нужно использовать абразивные материалы более мелких градаций.

Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.

При обработке пластиковых элементов, будь то удаление ЛКМ или шлифование шпатлевки, брать абразив грубее P150-P180 не рекомендуется. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, это говорит о том, что используемая градация слишком грубая.

Еще раз напомню о том, что на высоких оборотах и с сильным нажимом при работе шлифмашинкой на пластиковых деталях работать нельзя — это влечет за собой перегрев и последующую деформацию пластика.

Грунтование

Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).

Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.

Шлифование грунта

При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по-мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.

В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по-сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.

Труднодоступные места обрабатываются абразивной губкой (P600-P800) и/или серым скотч-брайтом (Ultrafine).

Покраска пластиковых деталей

Покраска пластика

Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как покраска загрунтованной поверхности пластика ничем не отличается от покраски аналогичной поверхности металла. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.

А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.

Пластификаторы

Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка придает материалу эластичность, а значит ЛКП не будет растрескиваться при деформации пластмассы.

Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.

Часто на бамперах можно заметить микротрещины, находящиеся в местах, казалось бы совершенно не подверженных деформации. Появление этих трещин обусловлено именно температурным расширением пластмассы и отсутствием пластификатора в ремонтных материалах.

Коэффициент температурного расширения у пластмассы ведь значительно выше, чем у металла. Поэтому краски и особенно грунты, у которых коэффициент расширения очень низок, без пластификатора просто не выдерживают перепадов температур и трескаются.

Важное значение имеет количество добавляемого пластификатора, которое всегда указывается в технической документации к продукту. Это количество зависит от жесткости пластмассы — чем жестче пластик, тем меньше пластификатора нужно добавлять. И наоборот, чем более мягкий/гибкий пластик, тем больше.

Например, для покраски эластичного бампера это количество может составлять 30%, для мягкой полиуретановой накладки — 50%. При окраске стеклопластиков добавление пластификатора, как правило, не требуется.

В базовые эмали пластификатор не добавляется!

Последовательность смешивания

Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.

Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.

Матирующие и структурные добавки

Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо, но эти качества нужны не всегда.

Например, на некоторых автомобилях пластиковые детали могут быть не такими блестящими, как весь остальной кузов. Также они могут иметь некоторую фактуру. Зачастую так окрашены пластиковые бамперы внедорожников, на многих «мерседесах» пластиковые накладки имеют такую «шершавую», зернистую поверхность.

Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Выпускаются они обычно двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки ЛКП становится матовым и приобретает нужную степень шероховатости.

При добавлении структурных добавок дополнительное добавление пластификатора обычно не требуется.

Также есть добавки, которые не изменяют фактуру поверхности, а предназначены исключительно для понижения степени глянца покрытия. В зависимости от количества введенной добавки уровень глянца можно изменить в очень широких пределах, добиваясь различного эффекта матовости — от шелковистого до полностью матового.

Сушка

Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют для перестраховки использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит отметить, что такая рекомендация не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.

Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы сегодня рассмотрели, не нужно бояться более интенсивного прогрева при 60°С. Это не вызовет никаких проблем, а качество покрытия от этого станет только лучше.

Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.

Об адгезии после покраски

Еще одна интересная особенность пластика состоит в том, что адгезия на нем становится достаточно прочной не сразу, а через некоторое время. Так что не удивляйтесь, если случайная царапина на отремонтированном бампере приводит к дальнейшему «облезанию» покрытия. Пройдет несколько дней и адгезия достигнет своих нормальных параметров.

По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенную пластиковую деталь мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.

Полезности

Порядок ремонта пластиковых деталей

Обозначения наиболее распространенных пластиков

Типы пластмассы

Классификация пластиков в зависимости от жесткости

Типы пластмассы по жесткости

Основные модификации полипропилена и области их применения в автомобиле

Модификации полипропилена

Забытый Автомаляр

Несколько лет проработал в области кузовного ремонта. Затем заинтересовался созданием веб-сайтов и запустил проект Artmalyar.ru, на страницах которого делюсь накопленным опытом в кузовном деле.

Оцените автора
( 11 оценок, среднее 4.36 из 5 )
Искусство покраски автомобиля
Добавить комментарий

  1. сергей

    добрый день .скажите возможно ли нанести акриловый грунт ,например солид 2к,краскопультом девилбис с дюзой 1,3 и если да, какие рекомендации дадите

    Ответить
  2. Сергей

    Скажите пожалуйста, нужно ли добавлять пластификатор при покраске детали из стекловолокна?

    Ответить
    1. Александр

      При окраске стеклопластиков добавление пластификатора, как правило, не требуетс

      Ответить
  3. Александр

    Отличная статья,но есть пара вопросов.Почему нет ни слова про полиэтилен(РЕ)? как с ним работать? Из этого пластика делают бампера на французские автомобили в основном,на наших ларгусах тоже РЕ. В техничках по шпатлевкам и грунтам по пластику везде такая приписка (Не использовать для полиэтилена РЕ)

    Ответить
    1. Дмитрий

      По моему всё изложено доступно. Нет?

      Среди всех пластмасс самую низкую поверхностную энергию имеют полипропилен и полиэтилен — эти пластики и их модификации считаются наиболее трудноокрашиваемыми.

      Источник: https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-plastika-second.html
      © ArtMalyar.ru
      Пластиковые кузовные детали (крылья, капоты, бампера и т.п.) для улучшения свойств и гарантии окрашивания выпускаются в модифицированной форме, а значит могут быть окрашены, несмотря на то, что иногда маркируются как PP и PE. В действительности немодифицированные полиэтилены (PE) и полипропилены (PP) могут быть окрашены только после активации газовым пламенем или коронным разрядом. В противном случае, адгезия будет очень слабой! Из «чистого» PP или PE изготавливаются различные бачки и прочие расширительные емкости, одноразовая посуда и т.д.

      Источник: https://artmalyar.ru/pokraska/okraska-plastika-second.html
      © ArtMalyar.ru

      Для тех, для кого Русский язык не родной и прочих писателей, поясню: все ОКРАШИВАЕМЫЕ детали делаются только из МОДИФИЦИРОВАННОГО РЕ и РР. Красятся как любой окрашиваемый пластик

      Ответить
  4. Тимур

    Здравствуйте. Отличный сайт,мне очень нравится,все чётко и понятно описано. У меня есть вопрос. Был куплен новый бампер на тойоту корона 93года,вот только маркировки, какой это пластик нет,только артиул и произведено в Тайване. Можно ли как то определить,что за тип пластика?

    Ответить
  5. Николай

    Здравствуйте,подскажите буду красить крыло мотоцикла с незначительной подкладкой шпаклевки на царапины,просто акриловый грунт в балончике и последующая покраска не»подорветься»без праймера?Не зная типа пластика крыла?! Не гнеться особо.

    Ответить
  6. Владимир

    Подскажите пожалуйста . При покраске бампера структурной краской ,его можно покрыть лаком ?

    Ответить
  7. Игорь

    Ну, запугал🤣😂🙂. Короче- робяты, саси- ни-ни.🙂🤣😂☝️ Неситете мастерам. Результат- обратный. Неча связываться🙂🤣😂, т.к. результат не гарантирован!☝️🤣😂😅

    Ответить
Adblock
detector