Покраска новых деталей. Метод «мокрый по мокрому». Быстрый ремонт

Покраска

Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля — процесс непростой. Он включает в себя множество операций по подготовке и окраске поверхности, в ходе которых львиную долю времени «съедают» сушка и шлифовка лакокрасочных материалов. Шаг за шагом, слой за слоем…

Может все-таки есть какие-нибудь обходные пути, которые позволили бы нам сократить время ремонта без потери качества? А если получится еще и на материалах сэкономить — вообще замечательно. Как ни странно, такие способы существуют, об одном из них — методе покраски «мокрый по мокрому» — наш сегодняшний рассказ.

Преимущества метода

Большинство специалистов сходятся во мнении, что при сложном кузовном ремонте замена поврежденного элемента новым гораздо целесообразнее долгого и трудоемкого восстановления.

Для мастера это проще и намного быстрее, что позволяет ему покрасить больше больше деталей, а значит и больше заработать.

Не останется в обиде и клиент. Он тоже получает свою выгоду, правда, не столько в финансовом плане, сколько в моральном. Ведь с одной стороны, за новый кузовной элемент ему тоже нужно платить деньги, поэтому суммарные затраты на ремонт для него будут сопоставимы с восстановлении поврежденной детали. Однако в случае установки нового элемента, владельца автомобиля всегда греет мысль: деталь не битая, новая.

Да и скорость ремонта — разве не плюс для клиента? Кроме того, ремонт получится не только быстрым, но и качественным, так как подготовить и покрасить без ошибок новую деталь намного проще, чем битую.

Технология покраски «мокрым по мокрому»

Список этапов подготовки и покраски новых элементов в соответствии с методом «мокрый по мокрому» выглядит следующим образом:

  • обезжиривание;
  • шлифование;
  • нанесение антикоррозионного грунта;
  • нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя;
  • покраска;
  • сушка.

Заметьте, за весь ремонт нам необходимо будет выполнить лишь одну шлифовальную операцию — в самом начале, после чего каждый последующий материал будет нанесен без предварительной шлифовки предыдущего. В этом, собственно, и заключается суть данной технологии.

«Мокрый по мокрому» («мокрое на мокрое, мокрым по мокрому») — это такой способ покраски, при котором лакокрасочный материал наносится без полного высыхания и предварительного шлифования предыдущего.

Не нужно лишний раз напоминать о том, что при таком способе окраски мы должны предъявлять как можно более высокие требования к температурным режимам, соблюдению чистоты в камере и прочим базовым вещам. Ведь если тот же грунт-наполнитель мы нанесем с мусором или крупной шагренью, его шлифовки (а значит и сушки) мы избежать не сможем, а значит наш «быстрый» ремонт в конечном итоге может оказаться не таким уж и быстрым.

Транспортировочный грунт. Удалять или нет?

Большая часть новых кузовных элементов идет в продажу с уже нанесенным грунтом черного цвета, который в обиходе привыкли называть «транспортировочным».

Многие мастера советуют полностью удалять этот грунт с поверхности детали и только после этого вести с ней дальнейшие работы. В свое время такой подход был вполне оправдан, поскольку раньше на штампованные детали к отечественным авто в качестве «транспортировочного покрытия» могли наносить что угодно, вплоть до нитрокраски. Удалить такое малокачественное и малопрочное покрытие с поверхности детали было несложно.

Помните, что нормальное консервационное покрытие должно быть прочным! Проверить это очень легко. Во-первых, оно не должно смываться растворителем, во-вторых, если его царапнуть острым предметом, оно не должно облетать с металла, как скорлупа.

Если же говорить о современных деталях вменяемого качества, то на них черное покрытие чаще всего является антикоррозионным грунтом, нанесенным катафорезом посредством погружения в гальванические ванны. При таком нанесении частицы грунта прочно внедряются в поверхность детали (диффузия), что обеспечивает такому покрытию высокую прочность и антикоррозионную стойкость. Поэтому удалять его вовсе не обязательно! Разумеется, за исключением случаев возникновения очагов коррозии или повреждений при транспортировке.

Да и цель наша в данном случае — быстрый ремонт, а удаление транспортировочного грунта — дело достаточно трудозатратное. Так что, проведя вышеописанные простейшие тесты на прочность транспортировочного грунта и убедившись в его качестве, оставляем его на нашей детали и начинаем с ней работать.

Обезжириваем

Первый этап работ всегда начинается с обезжиривания. На новой детали проводить данную операцию проще. На старых элементах нас обычно ожидают более стойкие загрязнения: силиконы от полиролей, битумы, жиры.

Так или иначе, хороший обезжириватель поможет нам справиться с любыми типами загрязнений, как легкими, так и стойкими. С помощью такого обезжиривателя можно уже за одну операцию довольно эффективно устранить загрязнения.

Не забываем о правильной технике обезжиривания: сначала поверхность увлажняется мокрой салфеткой, затем вытирается сухой.

Шлифуем

Если наш кузовной элемент в процессе транспортировки не подвергся существенным механическим повреждениям, нам вполне по силам обойтись минимальными затратами на шлифовальные материалы. Для обработки одной детали в таком случае будет вполне достаточно одного абразивного кружка зернистостью Р320.

  1. Крепим его на подошву эксцентриковой шлифмашинки. Обрабатываем основные плоскости элемента.
  2. Обрабатываем труднодоступные места, торцы детали. Для этого воспользуемся красным скотч-брайтом либо пройдемся снятым со шлифмашинки абразивным кружком.
  3. После шлифовки обязательно удалите с поверхности элемента всю шлифовальную пыль. Для этого используйте сжатый воздух и пылесборную салфетку.
  4. Также желательно дополнительно обезжирить деталь на этом этапе. Даже если вы ничего не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Кроме того, дополнительное обезжиривание поможет «вымыть» шлифовальную пыль из микрорисок.

Наносим антикоррозионный грунт

В теории, если транспортировочный грунт зашлифован аккуратно, его можно сразу перекрывать грунтом-наполнителем, без предварительного использования антикоррозионного. Но на практике, зашлифовать транспортировочный грунт без ошибок бывает достаточно сложно. Так как его слой чаще всего не превышает 15-20 мкм, на кромках и ребрах мы его нет-нет, да и протрем до голого металла. Что, в свою очередь, приводит к необходимости грунтования этих участков антикоррозионным грунтом.

А поскольку вероятность «пробить» грунт до металла есть всегда, к процессу шлифовки не стоит относиться слишком щепетильно. Лучше быстро и эффективно зашлифовать деталь, а затем просто нанести на нее слой антикоррозионного грунта. Для быстрого ремонта такой вариант получается оптимальный и используется чаще всего.

Какой грунт использовать в качестве антикоррозионного? Поскольку транспортировочный грунт, как правило, представляет собой материал на основе виниловых смол, было бы вполне логично выбрать материал на той же основе. Таким образом идеальным вариантом для нас будет первичный грунт на основе поливинилбутираля (PVB). Такой грунт вы найдете в линейке любой известной окрасочной системы.

Нанесите его в один тонкий слой. Уже через 10-15 минут можно приступать к следующему этапу.

Нанесение антикоррозионного грунта

Покраска «по мокрому» пластиковых деталей

Не забудем упомянуть о быстром ремонте пластиковых деталей. Это немаловажный момент, так как с каждым годом все больше кузовных деталей делают из этого материала.

По аналогии с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими прочную основу для последующих слоев ремонтного покрытия, при покраске пластиковых деталей в качестве первого слоя используются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такие грунты чаще всего являются универсальными продуктами, совместимыми с большинством типов пластика. Не забудьте уточнить этот момент в инструкции к грунту. Как узнать тип пластика, из которого изготовлена деталь? Взгляните на маркировку с ее внутренней стороны. Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, обозначающийся как >PP/EPDMC, >PP/PD< и т.п. Из пластика этого типа сделано около 80% всех пластмассовых элементов автомобиля (крылья, капоты, бампера, детали салона).

Еще один момент. Поскольку пластиковые детали требовательны к эластичности покрытий, которые наносятся на них, в грунты-наполнители и покровные эмали при приготовлении нужно добавлять специальную добавку — пластификатор. Это сделает покрытие эластичным и оно не будет трескаться при температурном расширении и деформации пластмассы.

Подробнее о покраске пластиковых деталей читайте здесь.

Нанесение нешлифуемого грунта-наполнителя

Для окраски «по мокрому» в качестве наполнителя подойдет не любой грунт. Здесь важно понимать: с какой шагренью будет положен грунт, таким получится и готовое ЛКП.

В стандартном варианте ремонта требования к нанесению грунта по понятным причинам не так высоки. Но поскольку в нашем случае нам нужно обойтись без шлифовки, то грунт должен быть нанесен идеально.

Так что если не хотите, чтобы вышедшее из-под вашего пера ЛКП было похоже на кожу крокодила или горный рельеф, обычный акриловый грунт лучше заменить специальным — «мокрым». Такие грунты замечательно растекаются, исключая рецидив шагрени на краске или лаке, а во-вторых — требуют минимальной выдержки перед нанесением краски (15-20 мин).

Многие из них можно подкрашивать в любой цвет как для имитации оригинальных грунтов заводов-изготовителей, так и в целях экономии краски при значительных ремонтах.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п. В качестве примера можно привести грунт Wet-on-wet Fuller фирмы Solid. В конце статьи вы можете скачать по нему небольшой мануал.

Хотя, что касается «обычных» грунтов, здесь тоже не все однозначно. Многие производители ЛКМ предлагают в своих линейках грунты, которые в зависимости от способа разведения с равным успехом могут использоваться как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версиях. Стоит сказать, что такие универсальные грунты тоже хороши, они обладают высокими технологическими и химическими свойствами. Только не забывайте правильно разбавлять…

Что касается нанесения «мокрого» грунта, делается это, как правило, в два слоя с интервалом времени 5-10 минут. Еще через 20 минут можно наносить эмаль.

Ну а что же делать, если при грунтовании на поверхности появились вкрапления пыли или подтек? Не беда! После 15-20-минутной выдержки дефекты можно аккуратно подшлифовать абразивной губкой типа «Суперфайн». Ну а если дела совсем плохи, грунт всегда можно высушить и обработать как обычный наполнитель.

Выводы

Мы разобрали основные этапы быстрого ремонта новых деталей в соответствии с методом окраски «мокрый по мокрому».

Традиционный кузовной ремонт требует от нас выполнения значительно большего количества различных технологических операций, что в свою очередь увеличивает вероятность совершения тех или иных ошибок в процессе ремонта. Многие такие ошибки связаны с обработкой недостаточно просушенных грунтов либо с неправильным подбором зернистости шлифовальных материалов. А это в конечном итоге сказывается не только на внешнем виде ЛКП, но и на его долговечности.

В рассмотренном варианте ремонта операция шлифования была всего одной, а все последующие слои ремонтного покрытия наносились «по мокрому». Такая технология максимально приближена к заводскому циклу нанесения ЛКМ, она обеспечивает максимально прочную адгезионную связь всех слоев системы между собой. А значит и качество покрытия у нас недалеко ушло от заводского. А что нам еще нужно?

Полезные материалы

Тестирование грунта Wet-on-wet Fuller

Забытый Автомаляр

Несколько лет проработал в области кузовного ремонта. Затем заинтересовался созданием веб-сайтов и запустил проект Artmalyar.ru, на страницах которого делюсь накопленным опытом в кузовном деле.

Оцените автора
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Искусство покраски автомобиля
Добавить комментарий

  1. Виталий

    Добрый. Т.е. антикоррозийный грунт на «транспортировочный» вы нанесли на всякий случай?

    Ответить
Adblock
detector